Котел Бош не тримає тиск

2018-06-03 Євген ФоменкоФірма і модель устаткування:Після року нормальної роботи в котлі стало падати тиск. Зливали воду з розширювального бачка, прокачували, потім накачували 0,8 атм, заливали воду. Все за інструкцією. Рівно добу і тиск падає на червоне. Течі з системи ніде немає. Хотіли поміняти ніпель (хоч він і не затруює) не виходить. Що робити – не знаємо.Зливати воду з системи для цього зовсім не обов'язково. Як перевірити і налаштувати РБ:

1. Відключається котел, далі відкривається ніпель зверху РБ, якщо пішла вода то бак під заміну, якщо повітря або нічого то далі закриваються крани під котлом і відкривається зливний кран котла через який з котла зливається вода.
2. Вода злилася підключаємо насос з манометром до ніпеля і накачується тиск вказане в паспорті на котел. Припустимо 0,5 бар.
3. Накачується кілька разів, так як при накачуванні кожен раз виходить деяка кількість води з зливу і тиск падає.
4. Накачуєте поки тиск перестає падати на манометрі і вода не тече.
5. Далі закручуєте ковпачок, відкриваєте крани і додаєте воду в систему.
6. Запускаєте котел.

Якщо у вас алюмінієві радіатори, можливо «газованіе» алюмінію і висновок газу із системи автовоздушніком котла. В цьому випадку доведеться почекати 1-2 опалювальні сезони, поки поверхня алюмінію не покриється оксидною плівкою і перестане «газувати».Можливо у Вас – «подкіпают» Тени в котлі – звідси повітря в групі постійно з'являється. «Подкіпаніе» – призводить до виходу з ладу Тена (локальний перегрів, ерозія стінки і т.д.). причиною «подкіпанія», швидше за все, є погана циркуляція теплоносія в системі опалення, і (або) неправильна гідравлічна схема котла – з поганим «омиванням» Тена теплоносієм. Вам потрібно перевірити відповідність характеристик котлового насоса (він встановлений взагалі?) Опору «перекачується контуру» і потужності котла. Якщо з цим в се в порядку – міняти конструкцію самого котла.Основні причини падіння напору в системі – це:

1. Розгерметизація елементів розводки – труб і радіаторів. В даному випадку система втрачає теплоносій і тиск.
2. Поломка в розширювальному баку, який більше не може працювати компенсатором і підтримувати заданий натиск.
3. Повітряний міхур (кишеню) в радіаторі або теплопроводі. Після спуску такого міхура тиск може впасти на кілька десятих або навіть цілих частин атмосферного.
4. Дефект цілісності теплообмінника в котлі опалення. Ваш нагрівальний прилад втрачає теплоносій, а разом з ним і тиск.
5. Розгерметизація крана, запірного лінію скидання теплоносія.

Я навів найбільш часті причини падіння тиску в системі. Щоб знайти причину в Вашому конкретному випадку дотримуйтесь алгоритму:

1. По-перше, беремо звичайну паперову серветку і обтирає все фітинги. При цьому після кожного стику потрібно уважно оглянути серветку – чи немає на ній мокрої плями. Якщо є – причина знайдена. Якщо немає, потрібно рухатися далі.
2. Розстеляємо сухі газети під батареями і протираємо все труби тієї ж серветкою-промокашкою. Якщо знайшли мокра пляма – місце витоку локалізовано. Якщо немає – переходимо до наступного пункту.
3. Заміряємо тиск в розширювальному баку і підкачує його. Це можна зробити звичайним велосипедним насосом і промисловим манометром. Напір більше не падає – вітаємо, ви вирішили проблему з повітряним кишенею. Але якщо після підкачки тиск різко знизилося або не відхиляючись від первинного, у вашого гидробака порвана мембрана. Якщо напір падає плавно – рухаємося далі.
4. Глушимо котел і перекриваємо вентилі на напірної і зворотній трубі, відсікаючи нагрівач від системи. Заміряємо тиск протягом години – якщо воно не впало, то винен сам водонагрівач, а точніше його теплообмінник.Крім того, в котлі може статися збій в роботі відвідників повітря або клапана скидання тиску.
5. Перевіряємо запірний вентиль на відводі для скидання теплоносія в каналізацію. Якщо він ослаблений, його потрібно перекрити або замінити (краще врізати ще один нижче за течією).

Якщо ж причина все-таки в РБ – то слід міняти цю мембрану:

1. Заглушаємо вентиль під баком, відрізаючи цей вузол від системи опалення.
2. Демонтуємо бак, скручуючи його з вентиля. Причому під ним потрібно заздалегідь поставити порожній тазик або відро, куди зіллється залишок води, що міститься в баку. Увага! Вода може бути гарячою, тому демонтажем варто займатися через годину після закриття нижнього вентиля.
3. Розкриваємо корпус компенсатора, відкрутивши гайки на фланці. При цьому гайки краще скручувати послідовно: по 2-3 обороту на кожну, щоб уникнути перекосів. При складанні фланцевого вузла використовуйте цю ж схему.
4. Витягуємо порвану мембрану і монтуємо не її місце нову, яку можна купити заздалегідь або після вилучення старої.
5. Збираємо бак і ставимо його на місце, накрутивши на вентиль. Зверніть увагу на фітинги-американки – вони полегшують монтаж і демонтаж будь-якого розбірного з'єднання в системі опалення. Якщо під вашим баком коштує звичайний фітінг, поміняйте його на американку.
6. Накачуємо компенсатор за допомогою велосипедного насоса, що під'єднується до ніпеля у верхній частині корпусу. Оптимальний тиск в цьому випадку – 1,5-3 атмосфери.
7. Відкриваємо вентиль під баком і доливаємо в систему потрібний обсяг води.